Ремонт амортизаторов Bilstein B6

Так как первоисточник (e38.ru/node/17651) по неведомым причинам недоступен, статью перепечатаю сюда

Стук желтых Bilstein B6 — решение проблемы

Опубликовал Petrivsky — май 31, 2011

С чего начать..
Наверное с того, что два года назад у друга на разборке появилась машина с передними аммо бильштайн серии Б6… Кто не в курсе, серия Б6 — это т.н. перевертыши, в которых обычный амортизатор (ну, не совсем обычный, а усиленный) перевернут, и его корпус «входит» в еще один корпус и выполняет роль штока (на фотках станет понятнее).

Эта конструкция имеет преимущество перед обычной в том, что позволяет использовать две разнесенные точки крепления/трения штока вместо одной, и соответственно является более износостойкой.. Ну и еще, в передаче про фабрику Bilstein, по каналу Discovery, говорилось, что начиная с серии Б6, вся продукция собирается вручную, что является особым поводом для гордости у покупателей…)))

Поскольку «бубнение» на мелких неровностях моих, тоже не очень старых (30 тыс), Саксов меня раздражало, а «донорские» Б6 были по внешнему виду очень даже ничего — я решил попробовать.. Задумано — сделано, каких-то 150 долларов (свои Саксы я потом за 70 отдал) — и желтенкие били уже прикручивали к моей ласточке..)) После установки я долго не мог понять в чем прикол — передок поднялся на 3-4 см и авто смотрелось как москвич, загруженный картошкой.)) Перебрали кучу вариантов, в итоге решили, что раз по артикулу Били обычные, и пружины тоже — значит нужно либо возвращать все как было, либо докупать Б6 и назад.. Снимать красивые «цацки» с машины я уже не захотел, и через пару дней мой немецкий конь уже стоял на правильных немецких «hand maded» амортизаторах…))) К слову — машина реально поднялась на 3-4 см, и по сравнению с предыдущей посадкой было, мягко говоря, непривычно видеть ее такой — меня эта тема долго мучила, пока я не догадался посмотреть на «последнюю Е38 сошедшую с конвейера» на этом сайте. После скрупулезных сравнений и съемок моей ласточки в тех же ракурсах и с того же расстояния, что и «последняя Е38», я успокоился — все так и должно быть…))) О ходовых качествах… что там говорить… Все уже говорилось… Повороты машина просто «пишет». Недавно, нагло ныряя в 90 град. поворот на мосту, я подумал, что когда-то это мне икнется…)) Предыдущий хозяин этой машины, после того как проехался на билях, сказал, что если бы он знал, что эта машина может ТАК ездить — он бы ее не продавал (Саксы ставил он и «бубнеть» они у него начали уже на 20 тыс.).

В общем так я отъездил 30 тысяч.. Потом начались мелкие стучки при трогании с разгруженных передком и «резких» ямах и кочках, которые со временем начали нарастать. На диагностике «приговорили» опорные подшипники, но когда все разобрали, оказалось, что аммо люфтят «на излом». Расстроился я очень сильно… Покупать новые били по 250 у.е./шт мне не хотелось т.к. машину, возможно, скоро придется продавать, а ставить бюджетные «каябы» нужно было только по кругу, т.к. был вариант того, что машина опять «упадет».. И тут моя избирательная память мне подсказала, что когда-то давно, про стук Б6 я уже где-то читал..))) Итог — сайт 24субару. Ру — оказывается Б6 с завода ставят на Легаси и с этой проблемой субаристам приходится сталкиваться очень часто:

«Начитавшись повсюду о стуке передней подвески на Легаси с желтыми Бильштайнами В6 решил разобраться из-за чего это и как это исправить. Перерыл инет натыкаясь на подобные темы, кстати подобная есть у нас на форуме со ссылками на Drom, а из него STI форум. Нашел подобные темы и на форумах не субаристких, а например на митцубовских где на EVO всех поколений есть аналогичная проблема. Проанализировав всё понял что замена стойки на новую это не 100% панацея от стука, точнее стук исчезнет, но возможно не надолго у некоторых на 50 тыс. Км, а у некоторых и через 10 тыс. км снова появится.
Менять на более дешевые аналоги Бильштайн В6-й желания никакого нет, да и из альтернатив для кузова BE/BH только KYB, которая при таком стили езды как на В6 сдохнет думаю через месяца три.
Покупать что-то дороже чем В6 на атмосферника смысла нет, тем боле почитав форумы, понял что некоторым дорогим амортам аналогичной конструкции присуща точно такая же проблема.
Решил разобрать аморизатор и поставить тавотницы как делают это некоторые.
Сама конструкция амортизатора такова что как ни крути, но при передвижении по нашим дорогам, или правильнее по их остаткам, в амортизаторе испытывающем нагрузки будет появляться люфт между корпусом картриджа и втулками на корпусе стойки.

Чтобы сокращать это зазор который есть и на новом амортизаторе и обеспечить плавность хода картриджа по втулкам в корпусе стойки есть смазка, она натрамбована между фтулками. Смазка со временем выгоняется, теряет свои свойства, фтулки тоже изнашиваются и со временем появляется люфт который в свою очередь вызывает стук который создает картридж ударяясь о втулки внутри стойки.
Чтобы уменьшить люфт нужно увелить количество смазки в внутренней полости, сделать это можно через врезанную в корпус тавотницу и шприц.
Чтобы врезать тавотницу для начала стойку нужно разобрать, откуртив нижнюю гайку и выкрутив шток картриджа из корпуса стойки большой плоской отверткой.
Сам картридж амортизатора это и есть тот самый верхний псевдошток диаметром 40 мм.

Прежде чем сверлить отверстие под тавотницу, нужно удалить всю старую смазку из корпуса стойки и промыть её внутренности.
Далее сверлим отверстие под тавотницу, нужно чтобы оно было между втулками внутри корпуса стойки, нарезаем резьбу мечиком, удаляем всю попавшую внтурь стружку из корпуса.
Вкручиваем тавотницу, так чтобы её втуреннея часть не выпирала выше плоскости втулок, иначе она повредит внешний шток-копус картриджа амортизатора.
Собираем стойку в обратном порядке и прошприцовываем через тавотницу смазкой, её количество не должно быть малым, но и большим так же не желательно, чтобы не нарушить работу амортизатора.

У меня развалился сальник, резинка была не задубевшая, а вот корпус сальника между резиной проржавел из-за маленьких отверстий на его наружной поверхности, в итоге от всех манипуляций он можно сказать издох, ну почти издох, то бишь выполнял свои функции частично, а не так как положено. Пришлось временно собрать стойку с таким сальником. После курения многих каталогов разных производителей сальников как японских, так и европейских было выяснено что в природе сальников таких типоразмеров не бывает, странно да, ведь вот же он есть
Скорее всего делают его именно для данных амортизаторов, а для розничной сети он не нужен.
Пришлось найти таких размеров, но других типов — от Тойоты

Правда прежде чем поставить пришлось поработать «болгаркой» и напильником — убрать нижний буртик.
Сальник правда получился другой конструкции, пружинкой наружу, но самое главное встал хорошо и функции свои выполняет. Через какое время сгниёт пружинка увидим.

Ну и самое главное — результат: после закачки смазки люфт исчезает, это чувствуется даже если качать верхний шток руками — до разборки люфт и стук был, после этого нет.
Стойку сделал пока правую, потому разница заметна, справа стукотка на мелких кочках и неровностях нет, левая сторона долбит по мозгам барабанными палочками. Сделаю левую тогда буду проверять на сколько километров этой процедуры хватит.»

Ну и от себя:

Процедуру делал в два этапа:
1. Врезка тавотниц прямо на машине:
— сверлил шуруповертом на мелких оборотах с мощным магнитом на сверле для сборки стружки.
— Мечик укорачивал «по месту» на точило
-тавотницу ставил на шайбу, хотя металл корпуса достаточно толстый — расстояние до штока 7 мм (тавотницу берите с нормального размера внешним штуцером, так потом закачивать удобнее будет)
— смазку(я брал Mobil xhp222) закачивать аккуратно и постепенно — с правой стороны сальник я все таки выдавил (это послужило причиной для появления пункта 2)
— Все причандалы (тавотницы, насос для закачки, шайбы, мечик, резиновые колпачки) покупал на авторынке сразу, поэтому не парился с резьбой мечика, шайбами и т.д.

2. Монтаж сальника на правую стойку:
— все работы проводились на СТО BMW-Garage инициативным слесарем-мотористом по имени Максим под моим зорким наблюдением и посильной помощью… ))
— шток стойки прикручен гайкой внизу и вкручен в корпус (когда гайку открутили было с начало непонятно, почему шток не выходит — его еще нужно было выкрутить из корпуса)
— внутри стойки между втулками была еще полоска войлока сложена кольцом, которая выполняет роль переносчика смазки на шток — вставить его назад было, наверное, самым сложным и долгим процессом..
— как показал осмотр — втулки сделаны из материала, похожего на бронзу и покрыты каким-то серым напылением, что-то вроде тефлона. По поводу замены втулок на капролоктан или еще что-то — на Е38 это тяжелее будет сделать, т.к. чтобы добраться до втулок — нужно будет снять тарелку под пружину, а она приварена к корпусу в четырех местах. Макс сказал, что если тепловой зазор соблюсти — ничего клинить не должно, так что при желании…
— сальник от тоеты подошел только по диаметру штока (то бишь внутренним, 40мм), так что пришлось опять колхозить: срезать мягкую резиновую часть тоетовского сальника, выковыривать внутренности старого сальника и вставлять в старый корпус новую резинку. Получилось на твердую четверку с плюсом, т.к. срезанное резиновое кольцо с пружиной все же немного люфтит в старом корпусе вдоль оси, но ИМХО это не принципиально, т.к. функция этого сальника прикрыть шток от грязи, а с этим и пыльник неплохо справляется, т.к. сидит на стойке и опоре очень плотно.
— Два дня катался без смазки (не хотел закачивать в стойку ничего кроме XHP222, просто помыли корпус изнутри и немного смазали втулки при установке) — стуков нет.. Значит стучит, когда там совсем сухо, и нет смысла шпринцевать стойку чтоб через верх перло…
— Сальник от Тоеты (номерочек 90310-41001)брал на Экзисте, ждал две недели — стоит копейки.
— По поводу сверления корпуса стойки звонил официалам по бильштайн в Украине — сказали можно, но сам шток ни в коем случае (оно и понятно)..)))

Ну.. Вот и все…

Для тех, кто скажет колхоз — отвечу: оно конечно да, в любой ситуации есть несколько вариантов решения. Но я сам отношусь к тому типу людей, которые ценят человеческий труд и против идеи «сверхпотребления», когда на мусорник выбрасываются очень даже ремонтопригодные вещи. Меня реально бесят ситуации, когда приходится выбрасывать вещь за 150 долларов из-за отсутствия деталей за 3-5 долларов — именно поэтому моя радио-клава Майкрософт + мышь еще жива, хоть и горела несколько раз…)))

К слову.. На СТО как раз лежали передние желтые Кони от М5 Е39 — по жесткости мои «убитые» Били раза в два жестче (чтобы сжать шток нужно реально на нем повиснуть…). Так что… «Жормани» есть «Жормани», как ни крути…)))

Всем удачи на дорогах!

Ремонт амортизаторов Bilstein B6: 3 комментария

  1. Здравствуйте!
    А почему попросту не поменяли направляющие втулки?
    Ведь проблема была именно в них.
    А нагнетание смазки под давлением даст только временный эффект.

  2. Правильные втулки и правильная смазка дают не временный эффект. Тафотницы это бред. Удалите статью и не вводите людей в заблуждение. Это технически не грамотно наполнять избытком смазки. Нужно менять втулки на улучшеные и смазку. Оф. поставщик Bilstein — http://www.bilstein.com.ua

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *